Kyushu: Pourquoi les touristes devraient oublier Honshu et visiter cette île japonaise sous-estimée

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« Bienvenue au paradis! » Dit la femme d’âge mûr nue assise à côté de moi, souriant alors qu’elle s’enfonce plus profondément dans la piscine d’eau de source trop chaude de l’hôtel Shiragiku dans la ville japonaise de Beppu.

Elle a voyagé de Hong Kong pour visiter la ville thermale décontractée célèbre pour ses 2500 sources thermales riches en minéraux, qui sont censés apaiser la peau et détendre le corps. Je hoche la tête avec intérêt pour feindre le confort et cacher le fait que je deviens de plus en plus anxieuse qu’elle puisse voir mes tétons à travers l’eau.

Un Londonien non initié à la culture onsen, je suis apparemment le seul de la douzaine de femmes nues dans ce bain de source chaude à ressentir même un minimum de maladresse à être nu avec des étrangers. Ayant enduré au Japon pendant des milliers d’années, les onsens sont beaucoup plus vieux que les maillots de bain et on pense que de tels vêtements contaminent l’eau de source chauffée par la croûte terrestre. Au lieu de cela, les baigneurs doivent se laver soigneusement dans une zone commune avant d’entrer dans la piscine.

J’essaie de me détendre Il serait négligent de laisser un peu de maladresse faire obstacle à un onsen, une partie intégrante de l’expérience de Kyushu, la troisième plus grande île du Japon. Et j’apprends rapidement qu’il y a quelque chose de cathartique et de libre à bavarder et à se détendre en communauté. C’est l’antithèse d’être enfermé dans une salle de massothérapie.

Lorsque vous planifiez une visite au Japon – surtout s’il s’agit d’une folie unique – il y a un risque que le Kyushu soit éclipsé par l’attrait de l’île Honshu. Après tout, la capitale tentaculaire de Tokyo et les anciens temples et palais de Kyoto s’y trouvent. Cependant, comme plusieurs matchs de la Coupe du monde de rugby de 2019 auront lieu au stade Hakatanomori de Fukuoka, la capitale de Kyushu, cette destination devrait devenir plus populaire.

Dans le même temps, Kyushu est à peine épargné par le tourisme. Le guide des onsen en anglais illustré à l’hôtel Shiragiku, l’auberge ryokan traditionnelle où je séjourne, est la preuve que les visiteurs internationaux ne sont pas une rareté.

 

Un chemin de 10 minutes en taxi de l’hôtel, au-delà des panaches de vapeur qui proviennent des sources chaudes, je trouve que la détente est également une affaire publique sur les rives de la baie de Beppu. Au bain de sable au niveau du sol, surplombant la mer intérieure de Seto, une femme utilise une pelle pour couvrir mon corps de sable mouillé. Ma tête est l’une des neuf qui sortent plutôt comiquement, reposant sur un bloc de bois et protégée par un parapluie jaune miniature.

Plutôt que d’induire une claustrophobie, le poids du sable noir presse la tension de mon corps comme si j’étais un tube de dentifrice. Et cette fois, après avoir émergé comme un zombie du sable, éplucher mon yukata kimono de mon corps et me coucher nu dans l’onsen me fait penser à une seconde nature. Mes paupières lourdes, mon corps bourdonne d’un sentiment de sérénité que je n’ai pas connu depuis des années.

Comme je continue à explorer

La moitié nord de Kyushu, je me rends compte qu’un rythme plus lent n’équivaut pas à un manque d’attractions. Prenez le resplendissant sanctuaire Dazaifu Tenmangu de la préfecture de Fukuoka, vieux de 1113 ans, où les fidèles prient et les touristes se promènent tranquillement, prenant des photos. De modestes statuettes en bordure de route, dont certaines ne dépassent pas quelques mètres de hauteur, reflètent l’importance du shintoïsme au Japon.

 

A quelques centaines de mètres de l’approche du sanctuaire se trouve un Starbucks incongrue moderne, mais très beau. Avec plus de 2 000 matraques en bois qui ressemblent à un nid d’oiseau, la conception, créée par les architectes renommés Kengo Kuma et Associés, a été très appréciée lors de son inauguration en 2012. Les magasins autour vendent des bibelots touristiques et des mochi umegae fraîchement frits avec de la pâte de haricots rouges.

Ensuite, il y a le pittoresque sentier de montagne Kyushu Olle de la préfecture d’Oita. Il serpente du temple de Fukkoji – la structure en bois la plus ancienne de l’île et le site d’une sculpture de Bouddha de 8m de haut qui remonte à la fin des années 1180 – à la ville de Takeda, où se trouvent les onsens de Hanamizuki. Là, je teste mon courage avec un bain choquant, qui envoie des vibrations rapides à travers l’eau; on pense qu’il soulage la douleur articulaire.

Vous n’avez pas d’accès pour voir cet atome.

Très loin des onsens de Beppu, mais toujours ponctué de sanctuaires shintoïstes, est la capitale de Fukuoka. Alors que le soleil se couche sur ses gratte-ciels, des motos avec des cabanes de yatai mobiles surgissent des ruelles comme des ficelles de fourmis et s’installent le long de la rivière Naka et de ses rues avoisinantes.

Comme je mange les nouilles ramen tonkotsu dans l’un des pokey yatais qui acceuille une douzaine de dîneurs au plus, je savoure la fatigue de bienvenue qui vient avec l’exploration d’une nouvelle métropole.

Dans le quartier électronique animé de Tenjin, je rencontre une troupe de Gangura. Les membres de cette sous-culture ont une peau orange et bronzée, des extensions de cheveux texturées, un maquillage épais pour les yeux, des nez et des joues profilés, et posent volontiers pour les caméras.

 

En tournant à quelques coins à l’ouest, je trouve les magasins de mode vintage et les murs peints en graffiti du quartier Daimyo dans le centre de quartier de Chuo. Après la tombée de la nuit, les jeunes se réunissent pour manger, boire et danser jusque tard dans la nuit.

Baignant dans la vue de Hakata Bay depuis le 25ème étage du Hilton Fukuoka Sea Hawk, je remarque que le bourdonnement satisfaisant de la vie de la ville s’est effacé un peu par le sentiment de tranquillité que j’ai construit dans mon bain de sable, qui se sent maintenant comme s’il est passé il y a des mois – et je me demande où se trouve le onsen le plus proche…